Мониторинг СМИ

Козифа, глухой край долины монастырей

С посещением Козифы (Козипы) осуществилась моя давняя мечта. Причину, по которой мне хотелось побывать здесь я даже не знаю где искать. В рейтинге туристических достопримечательностей Грузии мало кому известный монастырь, долгие годы бывший заброшенным и забытым, не входит, пожалуй, и в первую сотню. Возможно, меня притянули фотографии, на которых высоченный кедр давлеет над сбившимися в кучку простенькими церквями, словно намекая, что здесь, в заповедных лесах Лихского хребта, все эти каменные постройки — ничто. Или все гораздо проще, меня привлекла неизведанная дорога в «непопсовое» место и удаленность от жилья, скрывающая как правило необычных и искренних людей. Как бы там не было, в один из солнечных июньских дней я свернул с национального хайвея, связывающего Западную Грузию с Восточной, проехал город Карели и направился на юго-запад вдоль реки Дзама.

1.

Эту поездку мне неоднократно приходилось переносить: то в неподходящее время я приезжал в Грузию, то банально не было транспорта, потому что дорога к монастырю не под силу обычной легковушке, а заполучить прокатный внедорожник в разгар туристического сезона мне не удавалось. Но прошедшим летом я приехал в Грузию на паркетнике, может и не самом проходимом, но уже испробованном в горах Северной Осетии а также на тяжелом серпантине, ведущем к Гергетской церкви, и, конечно, не преминул воспользоваться возможностью съездить в это необычное и редко посещаемое место.

2. Дорога у монастыря Ортубани.

Километров через десять от поворота на монастырь Кинцвиси, в который мы ездили еще в 2012 году, у дороги выросла мощная средневековая стена монастыря Ортубани, приметного и запоминающегося благодаря двум массивным башням, напомнившим сванские «кошки».

3. Монастырь Ортубани.

4. Огромный каменный медальон у входа в монастырь.

5. Нетипичная колокольня.

Нас встретила настоятельница, отворила двери необычного храма Гвтисмшобели (Св.Богородицы), к колокольне которого от крепостной стены ведет симпатичный изогнутый мост, добавляя изюминку простому помещению церкви. Церковь хоть и оказалась 14-го века, но внутри стоял запах недавно нанесенной штукатурки, которую, вероятно, в будущем покроет роспись. Уровнем ниже под круглой крышей скрывается часовня, также недавно отремонтированная. Вот, собственно, и все: в бытовые помещения мы не напрашивались, а в башне шли ремонтные работы.

6. Церковь Гвтисмшобели. Видите маленькое треугольное окошко над аркой входа?

7. Там живут пчелки.

8. Мост.

9.

10. Колокольня и хозяйственные постройки.

11. Несмотря на ремонт, то, что здесь женская обитель можно определить по чистоте и некой творческой нотке, угадывающейся в оформлении и расстановке монастырского добра.

12. Охранник.

Чуть дальше у дороги имеется съезд, ведущий на соседнюю гору, вершину которой занимает замок Мзоврети. Вокруг небольшой сохранившейся части замка уже несколько лет обустраивается мужской монастырь, внутри можно увидеть свежую церковь. С античных времен и до позднего средневековья Дзамское ущелье претерпело несколько этапов развития, то поднимаясь, то пребывая в упадке. Дорога вдоль ущелья, соединявшая Картли с Южной Грузией, пользовалась спросом вплоть до XVII века. Сейчас в это верится с трудом, но когда-то Мзоврети был богатым городом, столицей феодального княжества Сацициано, источником пополнения казны которого были пошлины, взимаемые с торговцев, проходящих по ущелью. В IX веке город обзавелся крепостью, просуществовал несколько столетий и, почти полностью выветрившись из памяти, канул в лету, оставив после себя несколько развалин. Самым известным жителем (а заодно и хозяином) города был Заза Панаскертели-Цицишвили, автор «Лечебной книги» («Карабадини»), древнейшего грузинского трактата по медицине. Получив в конце XV века в дар окрестные земли, находившиеся тогда в запустении, он восстановил город и крепость, укрепил берега притоков Дзамы сторожевыми башнями, отстроил у слияния Дзамы с Курой большую крепость Самцевриси, а заодно вдохнул новую жизнь в Кинцвисский монастырь, превратив его в учебно-просветительный центр, где преподавалось чтение и письмо. В одном из приделов Кинцвиси сохранилась фреска, с изображением Зазы в образе строителя; есть информация, что в монастыре он и похоронен.

13. Едем дальше.

Считая от трассы, Мзоврети — середина пути. Если до этого момента дома и обрабатываемые участки тянулись практически непрерывно от самого Карели, перетекая из одной деревни в другую, то чуть дальше по дороге они закончились совсем. Нам еще встретилось какое-то количество небольших поселений, каждое на несколько домов, но создалось ощущение, что жизнь в них замерла. Никаких признаков присутствия человека: ни развешанного постиранного белья, ни собак, ни куриц. Автомагистраль всего в нескольких километрах отсюда, но от вида дороги и от редких встреченных построек веет глухоманью, где редкую проезжающую машину с любопытством провожают долгим взглядом. А ведь когда-то здесь кипела жизнь… Найденные богатые могильники свидетельствуют о том, что местная знать на заре нашей эры жила едва ли не богаче столичной.

Начало лета. Буйство оттенков зеленого.

Где-то по дороге в Дзамском ущелье.

Мзоврети богател на пошлинах, а вместе с ним развивалась и вся округа. Особенно активно шло строительство монастырей. На сравнительно небольшой территории функционировало несколько десятков обителей, благодаря чему по сей день Дзамскую долину называют Монастырской. Да и сейчас, на повороте в Кинцвиси установлен щит, на котором перечислены 32 монастыря, разбросанных в радиусе 10-15 километров. Среди них есть и современные, однако большая часть ведет свою историю из глубины веков.

По дороге.

18.

Дорога становилась хуже прямо на глазах, несколько раз приходилось переезжать реки и в прямом смысле форсировать огромные лужи, напоминавшие о необычно дождливой весне. Иногда попадались монахи. Куда они шли и откуда? Не иначе как из монастыря в монастырь, едва ли их отправили пешком в город… Грязь, мелкими комками покрывшая кузовы встречных машин, красноречиво давала понять, что самое страшное будет впереди. А машин в воскресный, традиционно церковный день нам попалось аж четыре, включая Хайлукс военной полиции и внедорожник каких-то священнослужителей. Впрочем, совсем опасных участков здесь нет. Последняя перед въездом в монастырь сотня метров подъема — самая тяжелая и, уверен, в дождливый период вообще не проходимая, но этот отрезок в крайнем случае можно осилить и пешком. Дорога кончилась неожиданно. Увидев, наконец, за очередным поворотом строения монастыря Козифа, я даже удивился, мне казалось испытания для моей машины только начинаются.

19. Древние церкви монастыря Козифа и трехсотлетний кедр.

Мы остановились на небольшой полянке прямо в центре монастырского двора у гигантского трехсотлетнего кедра, охраняющего древние церкви. Рядом стоял старенький Лэнд Ровер, принадлежащий обители, в его тени лежал пес, не обративший на нас никакого внимания. Также безразлично отнеслись к нашему появлению и несколько братьев, занятых по хозяйству, еще парочка монахов сидела без дела у разных дверей, один у входа в свою келью — одну из избушек на ножках, стоящих сбоку, а второй — на крыльце свежеотстроенного корпуса, в который, вероятно, в скором времени переселятся немногочисленные жители Козифы.

20. Новый жилой корпус.

21. Торец корпуса.

22. Избушки-кельи, которые похоже скоро пойдут под снос.

23. Монахи за работой. Брутальная картина.

24.

Вскоре нам навстречу вышел хрупкий человек, представившийся Антимозом. Служит ли он настоятелем или имеет другое какое звание я, к сожалению, не выяснил, но похоже, что все-таки настоятель. Пока мы обошли церкви против часовой стрелки, Антимоз поведал историю Козифы.

25. Схематический рисунок построек монастыря. Вероятно за такое будущее молится братия, а пока из имеющегося есть основные храмы с кедром-охранником, новый жилой корпус и часовня на холме.

Козифе было суждено стать первой обителью в этих краях. Отцы-основатели, возможно, из соображений безопасности, выбрали наиболее труднодоступное место во всем ущелье, в густом лесу у речки Ткемловнисцкали, одного из притоков Дзамы. Сложно представить, сколько времени занимал путь в Козифу тысячу лет назад… Все последующие монастыри строились ближе к общим дорогам.

26.

Старейшая из монастырских церквей — Введения во храм Пресвятой Богородицы — была построена из внушительных базальтовых плит в VI-VII веках, еще до Атенского Сиона и знаменитого храма Джвари. Со временем к ней были пристроены несколько церквей. На пике своего расцвета комплекс занимал обширную территорию и даже располагал водопроводом. Но в XVII веке последние монахи покинули пребывавший в упадке монастырь, и все последующие годы Козифа приходила в руины под натиском леса.

27. Угловая и вторая по размерам в комплексе церковь в честь Воскрешения Лазаря.

28. Арочный вход.

29. Орнамент на входе.

30. Найденные на территории остатки посуды и глиняных труб древнего водопровода.

По словам Антимоза, к тому моменту как в этих краях вновь появились люди, постройки давно ушли под землю и остатки монастыря каким-то образом определили по невырубленным деревьям. Когда территорию начали очищать, выяснилось, что часть церквей разрушилась, а от богатой росписи главного храма остались незначительные фрагменты. Главным открытием стал подвал Лазаревской церкви, где уцелела рака с мощами монахов-мучеников (отдельный вход в эту часть церкви как раз заканчивали облагораживать к моему приезду). Новой датой рождения Козифы стало 17 июня 1997 г., с этого момента каждый новый день преображает монастырь в лучшую сторону. Говорят, то, что есть сейчас ни в какое сравнение не идет с тем, в каком состоянии он достался первым обитателям, а учитывая, что братьев всего пять человек плюс послушники, объем проделанной ими работы впечатляет.

31.

32. Крест на торце главного храма сделан из особого камня, меняющего свой цвет в зависимости от температуры воздуха.

33. Кто-то заботливо подобрал кусок кости и положил ее на окно, очевидно полагая, что это человеческая кость.

Антимоз отворил нам храмы. Единственная из всех церквей, имеющих роспись — Лазаревская. Греческие мастера закончили работу недавно, а, учитывая, что они могли приезжать на короткий срок, роспись сильно растянулась по времени. Остальные церкви, также как храм в Ортубани и сотни других храмов по всей Грузии, еще только ждут своей очереди и когда она наступит никто не знает. Мы входим в главный храм, стены и каменный иконостас уже побелены, но редкие и еле заметные островки с сохранившимися следами былой росписи не тронуты. Здесь Антимоз облачился в епитрахиль и вынес мощи… Мы зашли еще в две церквушки, первая встретила свежеотбеленными стенами, а вторая — отсыревшей и отвалившейся штукатуркой, из под которой, словно кости, выглядывали серые камни, настраивающие на мысли о вечном сильнее, чем тонкая работа заморских художников.

34. Роспись церкви в честь Воскрешения Лазаря.

35.

36.

37.

38. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Видны участки с остатками былой росписи.

39. Антимоз с мощами.

40. Небольшие церкви — побеленная и нет.

41.

Чуть ниже по склону холма, прислужники заканчивали работы по облицовке входа, ведущего в помещение, расположенное под церковью Воскрешения Лазаря. Пройдя длинный неосвещенный коридор, мы оказались в небольшом подвале, в котором были обнаружены останки монахов-мучеников за веру. Последнее, вероятно, лишь яркая история, потому что расчистив саркофаг на один метр, исследователи не обнаружили дна у сложенных аккуратными рядами костей, что говорит о многих десятках (если не сотнях) людей, упокоившихся здесь; едва ли они погибли в одно время, скорее всего подвал выполнял роль монастырской усыпальницы. Как бы то ни было, кости доступные к обозрению — не типичное для Грузии явление и встречались мне лишь дважды до этого — в монастыре Зарзма и в языческих некрополях Аргунского ущелья на границе с Чеченской республикой, возле Шатили. Антимоз зажег лампаду и тусклый свет осветил два десятка черепов, аккуратно выставленных на наспех сооруженной полке…

42. Вход в подвал.

43. Коридор.

44.

45.

46.

47.

48.

На выходе из костницы Антимоз просил следовать за ним, и мы направились по тропинке в сторону леса. Справа на небольшом возвышении осталась часовня, переливавшаяся бирюзовым цветом и выглядящая благодаря необычной окраске древнее остальных монастырских построек. Поблизости от часовни находится бревенчатый домик, одна из комнат которого была кельей первого (после долгих лет забвения) наместника Козифского монастыря молодого архимандрита Шио, вернувшего к жизни давно заброшенную обитель (он также восстановил Дзамский и Тбетский монастыри). В последние годы отец Шио был настоятелем Кинцвиси и погиб в автокатастрофе в 2006 году (его могила находится слева от входа в монастырь), было ему всего 31 год… В комнате — кровать, тумбочка и древний — не то сто не то триста лет — массивный аналогий перед иконой Шио Мгвимского.

49.

50. Келья архимадрита Шио.

51.

52.

Ведя нас дальше через лес, Антимоз рассказал историю про неких охотников, которым было видение. На месте, где это произошло, была построена неказистая, но необычная часовня. Стволы двух старых деревьев стали опорами и частями стен цилиндрической постройки, на каждой из них по иконе, причем одна икона врезана в ствол. Внутри — места на одного человека, да и тому не удастся выпрямиться в полный рост.

53. Часовня.

54.

55.

Погуляв еще немного по лесу и поспрашивав о жизни монахов и строгом уставе монастыря, да о диких животных, что водятся в здешних местах, мы вернулись на поляну и вскоре покинули Козифу. Обратная дорога оказалась более живописной — солнце светило в спину. Заметили место, которое не увидели по пути сюда: в километре от Орхеви, нового монастыря, перегородившего своими мощными стенами дорогу, один из притоков Ткемловнисцкали падает со скалы, шум воды до дороги не доходит — его поглощают деревья. Проехав очередную синюю табличку — указатель на монастырь — я поймал себя на мысли, что целой жизни не хватит, чтобы побывать в каждом из них… Вспомнились слова Антимоза о еще семи монастырях поблизости; он имел ввиду, что в этих краях еще есть, что посмотреть.

56. Веточка молодой ели.

57. На обратном пути.

58. Мужской монастырь Орхеви.

Давид Вартумашвили

3 июля 2015

Источник: "Новости-Грузия"

Ваше имя: *
Ваш e-mail:
Отзыв: *
Введите символы, изображенные на рисунке (если данная комбинация символов кажется вам неразборчивой, кликните на рисунок для отображения другой комбинации):